Революция - это модно!

Мини-история о том, как женщина и мужчина не поделили кусок ткани

Любое изобретение - ничто, если рядом с его названием не стоит имя изобретателя. Эта история началась в 60-х годах прошлого века. Сумасбродная, но при этом, как оказалось, весьма прагматичная американка Мэри Квант любила разглядывать девушек на улицах. Лондонские девушки не стеснялись обнажать коленки, а Мэри не стеснялась тиражировать их легкомысленную манеру одеваться. В это время француз Андре Курреж скроил первую юбку выше колена. Однажды они даже попытались выяснить, кто же из них первым осчастливил человечество. Однако импровизированный поединок на ножницах не принес результатов. Похоже, первыми все-таки действительно были отважные модницы из Челси.

В этот момент представление о женской сексуальности резко поменялось. Акценты сместились ниже пояса, походка изменилась, женщина, несмотря на кажущуюся доступность, стала более независимой, самостоятельной, решительной. Кроме того, идеальная женщина 60-х, похоже, не сидела вообще - попробуйте присесть, если на вас всего лишь узкая полоска ткани! Стремительным девушкам сидеть было ни к чему. Это было время молодых, энергичных и находящихся в постоянном движении.

Ближе к 70-м юбки снова "поползли" вниз, на изломе десятилетия превратившись в скучные "миди". К счастью, американская общественность воспротивилась столь наглому вторжению ткани на лишь недавно отвоеванные территории и с радостью приняла новую пилюлю от Миссис Квант - "горячие брючки" - помесь шортов и юбки, по старой доброй традиции позаимстоваванные с улицы.

Но классическая мини-юбка не сдала своих позиций и с годами становилась все короче и короче. Не так давно она была признана главной fashion-иконой Туманного Альбиона, по мнению интернет-сайта Icons.

История о высоком

Речь пойдет об истинно мужском предмете гардероба - туфлях на каблуках. Это не вялая попытка пошутить, а всего лишь констатация факта. За тысячелетнюю историю развития человечества мужчины успели побыть в приподнятом состоянии гораздо больше женщин.

Первопроходцами в нелегком деле возвышения над землей стали египтяне, причем вовсе не фараоны, а совсем наоборот. Египетские крестьяне носили обувь на каблуке, чтобы легче было передвигаться по рыхлой земле, которую они обрабатывали. В XII веке каблуки снова стали подспорьем монголам, желавшим крепче сидеть в седле. Их примеру позже последовали и европейцы.

Король-Солнце Людовик XIV славился любовью к украшательству собственной царственной персоны и не мог обойти вниманием сей объект, скрывавший его не слишком большой (всего 1м 68 см) рост и придававший ему величественности и стати. Кроме того, никому кроме него не было позволено носить каблуки красного цвета.

Считается, что и здесь не обошлось без гениальной руки Леонардо да Винчи, который, видимо, и правда недолюбливал женщин. Однако гений, как всегда, опередил время, и массовое распространение его изобретение получило лишь два с лишним века спустя.

Когда же и дамы, наконец, оторвались от земли, началась гонка за сантиметрами. В конце XVII века в моду вошли такие высокие каблуки, что женщины могли передвигаться, лишь опираясь на трость. В XVIII веке высота каблука достигала 10-12 см, но и размер ноги был не больше 32-го, так что женщины по-прежнему стояли на цыпочках. Французская революция заодно с врачами и философами на время спустила модниц с небес на землю, однако развитие промышленности взнесло их до невиданных доселе высот.

XX же век стал настоящим прорывом в области туфлестроения. После изобретения Сальваторе Феррагамо знаменитого каблука-шпильки у женщин появились все шансы завоевать мир. Кристиан Лубутэн, Марк Джейкобс, Balenciaga и, конечно же, культовые Manolo Blahnik, практически сексуальный фетиш всех женщин мира, - вот они, лучшие друзья современных модниц. А все потому, что каким-то там земледельцам было неудобно копать грядки. Подумать только!

История о классовой борьбе

Каждый знает о том, как традиционная рабочая одежда, невероятно практичная, очень удобная, но предназначенная лишь для определенного класса людей, покорила модные подиумы и нашла свое место в мире haute couture. Настоящая история Золушки.

Восхождение этого «синего чулка» на модный Олимп началось аж в XVI веке – тогда Индия начала экспортировать одежду из хлопкового материала, окрашенного в цвет индиго. Ее носили моряки, которые обрезали слишком длинные штанины, чтобы они подходили им по длине.

Первые настоящие джинсы появились в Генуе и служили рабочей одеждой все тех же матросов. А в 1853 году знаменитый Levi Strauss, который был тогда просто Леобом, что, впрочем, не помешало ему перевернуть модный мир, начал оптовую торговлю джинсовой одеждой.

От матросов и рабочих джинсовую эстафету приняли ковбои, затем военные, которые носили джинсы вне службы. Такие фирмы, как Wrangler и Lee начали борьбу за долю рынка.

А в 50-х в игру вступила молодежь. Джинсы приобретают ауру сексуальности и мятежного духа. Они становятся символом подросткового протеста, бунта без причины. В некоторых американских школах детям запретили ходить в джинсах на уроки, но джинсовую эпидемию не остановить. Джинсовый look с экрана пропагандируют Джеймс Дин, Марлон Брандо и сам Король Элвис. Устоять невозможно.

В 60-е джинсы расползаются вширь, покрываются вышивкой и становятся довольно неряшливыми – наступила эра хиппи.

Джинсы были пределом мечтаний советского человека. Этот страшный дефицит можно было достать лишь из-под полы и по большому блату, переплатив втридорога фарцовщикам. Затем в джинсы облачились уже самые отсталые слои населения.

Начиная с 80-х годов джинсы приобретают статус трендовой вещи. На них, наконец, обращают свой взор кутюрье. В 86-м дебютируют вареные джинсы, с тех пор что только не делают дизайнеры с привычным синим денимом. Его мнут, варят, трут, красят, рвут, вышивают и комбинируют с другими тканями. Он то находится на пике моды, то отступает в тень, но неминуемо присутствует в каждой коллекции и, конечно же, в каждом шкафу.

Эротическая история с раздеванием

Как только женская нагота оказалась прикрыта сначала шкурами мамонта, затем парчой и бархатом, представительницы слабого пола изо всех сил стали стремиться снова оголиться. Громоздкое и неудобное нижнее белье едва успевало за то и дело открывавшимися плечами и линией декольте и стремительно укорачивающимися юбками. Да и женщины день ото дня становились все активнее. Теннис, верховая езда и, конечно, купание… История купальных костюмов была довольно скучна до тех пор, пока на горизонте не замаячили бикини. Недавно эти 4 треугольника ткани разменяли седьмой десяток, но до сих пор никто не придумал лучшего способа быть практически обнаженной и выглядеть при этом прилично.

А началось все с того, что Луи Реар, швейцарец по национальности, инженер-дизайнер по призванию, а заодно и наследник парижского бельевого бутика, однажды заметил, что женщины на пляже стремятся закатать края купальников, чтобы подставить солнцу как можно больше обнаженного тела. 70 см ткани оказалось вполне достаточно для того, чтобы прикрыть все, что должно быть прикрыто.

Название этого революционного изобретения было щедро подарено Луи американским правительством, которое спустя 4 дня после презентации новинки в бассейне Молинар (а было это 5 июля 1946 года) провело первые испытания ядерного оружия в мирное время на тихоокеанском атолле Бикини, в Микронезии.

По началу «Бикини» показались обществу слишком вызывающими, в Италии и Испании они были даже запрещены церковью, но на помощь, как всегда, пришел Голливуд. Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Софии Лорен - эти сногсшибательные красавицы яро пропагандировали столь откровенный наряд. И общественность сдалась. Желание быть хоть немного похожими на киноактрис заставило-таки девушек облачиться в те самые минималистичные треугольнички. Но случилось это лишь в начале 50-х.

С тех пор бикини не теряют своей актуальности, а, начиная с 70-х, стремительно уменьшаются в размерах, становясь все более и более открытыми.

Криминальная история с похищениями

Главное достижение женщин в борьбе за эмансипацию – отвоеванное право на ношение традиционно мужской одежды - брюк. Как мужественно боролись феминистки за этот символ мужской силы! И невдомек бедным американкам, что женщины начали носить брюки задолго до нашей эры. Древнекитайские женщины предположительно носили брюки под кимоно еще в 6 тысячелетии до Рождества Христова.

Вообще же история происхождения брюк традиционно связывается с верховой ездой. Для того чтобы было удобнее ездить верхом, а также забираться в седло и спешиваться, кочевые племена придумали прототип современных брюк. Произошло это примерно три тысячи лет назад. Постепенно брюки из мешковатых и бесформенных парашютов превратились в некое подобие того, что мы привыкли видеть сегодня, и перекочевали в гардероб знатных господ. Их длина и ширина менялись год от года, век от века, но дамы были от них по-прежнему отлучены.

Всерьез о брюках как о модной женской одежде заговорили лишь в XX веке. К бесчисленным заслугам Коко Шанель можно отнести и популяризацию брюк как женской одежды. Опять не обошлось без звездного влияния. Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпберн, которые так любили фотографироваться в брюках, окончательно утвердили право женщины на этот предмет одежды.

С тех пор ведутся бесконечные споры о том, женственны ли женщины в брюках и мужественны ли мужчины в юбках, которые, кстати, который сезон пытаются популяризировать такие хулиганы модного мира, как Жан Поль Готье и Вивьен Вествуд; на самом ли деле женщинам удобно в брюках, или это всего лишь желание быть на равных с мужчинами. Факт остается фактом – женщины прочно влезли в этот традиционно мужской предмет одежды и расставаться с ним не собираются. Так что мужчинам остается лишь смириться и последовать их примеру. В конце концов, юбка – это тоже очень удобно.

Статьи на тему: модный стиль, гламур, китч, панк