Соло на краю земли. Таймыр. Олени, чумы, тундра и Северный Ледовитый океан.

4 ноября 2011\\Саклакова Юлия.

Соло на краю земли. Таймыр.

Таймыр - полный загадок суровый край вечной мерзлоты и бездорожья. Со слов одного знакомого аборигена - переводится как "друг", ( в интернете однако другая трактовка - Замерзший олений скальп (с ненецкого языка)), но "Друг" мне как-то больше по душе, т.к. стал моим другом на целый месяц скитаний. Несмотря на то, что Таймыр является административной единицей нашего края, попасть туда достаточно сложно и дорого, и потому он всегда воспринимался мною как нечто далекое, недостижимое, нереальное, словно иная планета. Но в апреле этого года волею судьбы мне удалось-таки попасть в этот забытый богом уголок. Приглашаю дорогих читателей совершить это увлекательное путешествие вместе со мной.

ч. 1. Норильск. Все началось с перелета Красноярск-Норильск на маленьком самолетике ЯК-42. Наземным путем попасть на Таймыр зимой невозможно, летом же еще есть вариант уплыть по Енисею на пассажирском судне.

Интересно было наблюдать из самолета смену природных зон. Сначала сплошная заснеженная тайга, изрезанная белыми лентами вставших рек. Вскоре леса становилось все меньше, на смену пришла лесотундра, а потом и тундра. Я думала, что увижу ровный белый снег, а он, оказывается, как песок в пустыне, ложится неровно, образуя всевозможные складки, трещины и "барханы".

Ну и, конечно, классическая картинка Норильска, город, утопающий в дыму заводских труб. Говорят, ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе над Норильском превышает норму в 40 раз и более. Дышать там на самом деле трудно.

Сразу по прибытию я встретилась со своим проводником по Норильску, Виталием, и прямо с самолета мы с ним выдвинулись в поход на замерзший водопад Красные камни. Находится водопад примерно в 7 км от автостанции в Талнахе, на самом краю плато Путораны, и летом является излюбленным местном отдыха Норильчан. Мы же шли пешком по сугробам и морозцу -28 с ветром. Нормально! Только останавливаться совершенно невозможно, сразу промерзаешь до костного мозга. По дороге Виталикова собака вспугнула несколько куропаток, и они чинно расселись рядком на чахлых деревцах, нисколько нас не опасаясь.

Водопад, около 70 м высотой, двухкаскадный и выглядит грандиозно! Правда верхний ярус весь засыпан снегом. Летом его шум слышен издалека.

Окрестности Талнаха - единственное место во всем НПР, где растут реденькие деревья. Видимо близость Путоран защищает от ветра. Вот такая она, суровая красавица тундра.

На следующий день я решила исследовать рудник Медвежий ручей. Он вроде бы единственный, где добыча идет открытым способом. Т.е. - карьер. И с этим карьером вышла у меня забавная ситуация. Приехала я на автовокзал, жду 19 автобус. Решила спросить в диспетчерской, где платить за билет, в кассу или в автобусе? Она окинула оценивающим взглядом мой рюкзачок и фотоаппарат и говорит: "А вы, вообще, кто? Автобус служебный и только для рабочих, вас туда могут вообще не пустить. Проезд бесплатный." Ну я, понятно дело, напугалась, камеру спрятала, рюкзак - убрала под сиденье. Сижу, смотрю в окно, делаю вид, что меня тут нет. И потому ни у кого не спросила куда мне, собственно, от автобуса идти? Выхожу, все рабочие ушли в здание администрации, вижу две дороги: одна прямо, другая вверх. Ну, логично, если я хочу поснимать карьер сверху, значит надо вверх идти и надо. Пошла. Снова мороз, снова ветер сыплет в лицо ледяной колючий снег, аж дышать невозможно. У меня одна мысль, - лишь бы фотоаппарат не замерз, за пазухой его грею. Шла около часа и вышла к заброшенному поселку – пустующие дома с выбитыми стеклами с сугробами до второго этажа, а порой и по крышу. . А карьера то и нет! Поснимала поселок и несолоно хлебавши побрела обратно.

Вернулась к исходной точке и двинула по другой дороге. Снова шла довольно долго и, наверное, уже почти пришла, и вдруг, едет мне навстречу вахтовка с рабочими. Останавливаются: - «А куда это вы, девушка, так уверенно шагаете?» Я говорю: « Как куда, карьер хочу посмотреть.» Они мне: «Вы в своем уме? режимный объект, въезд по пропускам, а ходить вообще нельзя, опасно. Залезайте в автобус, отвезем вас обратно.»

Да уж, вот незадача, выходит, зря я по морозу километры наматывала! Ну уж нет! Приехали, я стою, жду пока все уйдут в свою администрацию, делаю вид, что усердно автобуса жду. Как все разбрелись, я пошагала снова. Ну, наконец-то. Дошла, сфотографировала сверху. Слышу, опять машина подъезжает. Да-да, та же самая, одних рабочих высадил, других привез. Говорит, мол, да что ж ты такая упертая! Ну, садись, прокачу по карьеру, лишь бы пешком не шастала. В общем, устроил мне экскурсию. Показал и рассказал как руду добывают, где взрывчатка заложена, куда отвал вывозят, куда руду, и как она выглядит! Вот так, не зря выходит ноги топтала.

После прогулки на рудник снова встретились со вчерашним знакомым, Виталиком. На этот раз он повел меня на гору Шмидтиха, смотреть остатки бывшего ГУЛага. Полуразрушенные здания, бывшие когда-то казармами, домиками офицеров и еще непонятно чем. Повсюду валяется какое-то искорёженное железо и бревна. Жалко, что сейчас все под снегом. А летом, он говорит, нашел здесь старую тачку без колеса, и замурованные шахты, куда при желании все-таки можно пролезть.

Из одного дома почему-то текла вода и теперь замерзла в виде водопадов. Откуда она? Водопровода там скорее всего давно нет, не понятно... Если приглядеться, на домах видны надписи 1948 и 1950 года.

Шарахаясь по сугробам, под которыми чего только не валяется я таки подвернула ногу, да и утренняя прогулка давала о себе знать. Так что, погуляли там не долго, и поехали на мемориальный комплекс Голгофа. Памятник все тем же узникам лагерей, поднимавшим и осваивавшим НПР.

Очень полюбились мне таймырские сугробы. Размером с 2-х этажный дом!

На следующий день сходила в Музей освоения Норильского промышленного региона. Музей хороший, красивый, интересный, экспозиций много. Прямо за ним на улице первый домик Норильска.

Ч.2 Дудинка. На Таймыре, на всем полуострове только одна дорога - Норильск-Дудинка. Других дорог нет. Да иэту для движения легкового транспорта частенько закрывает МЧС ввиду непогоды.После Норильска я собралась далее ехать в Дудинку, и после 5-ти часового ожидания окончанияметели и открытия трассы, к вечеру мне это все-таки удалось. Дудинкапонравилась больше, чем Норильск. Главным образом за чистый воздух. Да и вообщесмотрится поопрятнее. Почти в каждом дворе можно увидеть местные подснежники – засыпанные по самую крышуавтомобили.

Ну и трубы,которые из-за вечной мерзлоты в землю не вкапывают, и они тянутся бесконечнымикилометрами прямо вдоль дорог и тротуаров.

Посетила музей издесь. Музей в Дудинке недавно переехал в новое здание, на втором этаже ещеидет ремонт и для посещения он закрыт. А то что открыто впечатления непроизвело совершенно.

В Дудинке главной моей целью былаподледная рыбалка на корюшку. Большую часть года эта вкуснейшая рыба обитаетгде-то в арктических морях, а в период с марта по апрель идет на нерест вверхпо Енисею. И в этот период все окрестные рыбаки занимают позицию на льду,покрывая собою весь Енисей от горизонта до горизонта.

Мне удалосьпознакомиться с таким фанатом рыбалки, Алексеем, и он согласился взять меня ссобой на лед и провести мастер-класс! Это, скажу я вам, настоящее шоу. Толпа пьяных мужичков сидит вдольтечения на форватере, который оставляет после себя ледокол, т.к. там лед тоньшеи легче бурить. У каждого по нескольку удочек. Расставлены достаточно далекодруг от друга. Корюшка идет отдельными стайками против течения. Т.е. сидим мызначит, все тихо и спокойно. Вдруг первые по ходу косяка мужички оживают иначинают активно таскать рыбу. Все остальные тут же подскакивают и толпой несутся к своим первым удочкам, жуткотопая, падая, роняя все на своем пути и вспахивая носом лёд. Притом, что всеочень тепло одеты и напоминают медведей. Косяк движется дальше и вся толпаначинает свою устрашающую гонку уже в обратную сторону. Я так смеялась, чточуть не забыла зачем сюда пришла, в цирк ходить не надо. Но пару-тройку рыбок ятаки поймала!

Ч.3 Зимники Мне было очень интересно как выглядят зимники на Таймыре.Официально на всем полуострове только одна дорога: Норильск-Дудинка. Зимников,в прямом понимании этого слова, там не строят. Но коммерсанты приспособилисьсами себе пробивать дорогу. Возят на Уралах в поселки продукты: крупу, муку ипроч. необходимости, а обратно - оленину и рыбу. Начинают они так кататьсякогда окончательно встанут все речки - в последних числах декабря. Заканчиваютв конце марта. Мне же повезло найти одного такого предпринимателя и меня взялив рейс. Видимо, чтоб у меня остались особо незабываемые впечатления, погодаразгулялась на славу. Дорога на Норильск была закрыта несколько дней и всевремя мела пурга. А мести ей ничего не мешает, деревьев-то нет. И от зимника всчитанные минуты не остается ничего, даже направления. Идут каждый раз какпервый раз, колонной из нескольких Уралов, по навигаторам и в основном ночью,т.к. в свете фар хоть что-то видно. Днем же не разглядеть и капота собственноймашины.

Сначала ехали уже знакомой дорогой на Норильск. Спецтехнику все-такипропускают.

При такой погоде надпись "Надежда" выглядитособенно трогательно.

Машина, в которой я ехала, была загружена мебелью – кухонныйгарнитур и мякгий уголок. Интересный факт, как жители этих удаленных поселковприобретают себе мебель. Допустим, нужен вам кухонный гарнитур, вы идете вмагазин и выбираете по цвету и размеру. И житель таймырского поселка также идетв магазин. Только в магазин, где торгуют продуктами, он единственный в поселкеостровок связи с цивилизацией, и на пальцах объясняет, чего ему хочется.Продавец передает заказ предпринимателю, и тот подбирает в Норильске нечтопохожее. Потом эту мебель везут по тряской дороге, и в итоге заказчик получаетнечто поцарапанное, возможно поломанное, с недостающей фурнитурой, и подраконовской цене. Но альтернативы-то нет!

После заводащебня в Талнахе съезд на зимник, а по сути просто в тундру. Так ездят в поселкиВолочанка и Усть-Аваам (350 км и от 4 дней пути туда-обратно при хорошей погоде,при плохой может быть и две недели), и дальше - на Хатангу ( не менее 10 дней). Оплата водителю - владельцу Урала за рейс в Волочанку – 100 тыс. руб, вХатангу соответственно - 200. Однако,это не так много как может показаться на первый взгляд. Около половины суммыуходит на топливо и последующий ремонт автомобиля, который случается послекаждого рейса. И в летнее-осенний период когда зимников нет, эти водители сидятбез работы.

Как только чутьсъехали на зимник, решено было выпить за удачную дорогу. Потом за продолжениеудачной дороги, потом за погоду, за природу... Да-а уж! Таких мастеров по частивыпивки мне еще встречать не доводилось! Мой дядечка, приняв на грудь, никак не попадал в колею от впереди идущеймашины. И постоянно кто-то куда-то проваливался, и кто-то кого-то выдергивал ина тросе тащил. За сутки мы проехали около 20 км, при этом раз десять поломались. Пурга бушевалатак, что выйдя на улицу сразу пропадали все звуки, а отойдя на пару шагов отмашины, пропадала и машина.

Справедливостиради надо сказать, что так пьют не все. По пути мы встретили колонну машин,которые возвращались из Хатанги. И это были абсолютно трезвые и серьезные люди.А может это потому, что водка кончилась?

За время путинаслушалась жутких историй как люди гибнут на этой дороге. И у водителей всегдас собой 10-кратный запас топлива, еды, и все возможные запчасти, включаягенератор, сварку и всё такое. И не раз им приходилось выполнять какой-нибудьсверхсложный ремонт прямо посреди тундры на морозе -50. А в позапрошлый рейспроизошел такой случай: один из водителей переехал труп человека, запорошенныйснегом настолько, что его было совсем не видно. Только идущий в колоннепоследним увидел тело в свежей колее. А так как связи никакой все равно нет,продолжили путь в поселок, чтобы уже там сообщить куда следует. Через 20километров увидели наполовину занесенный снегом снегоход. Позже выяснилось, что тому человеку срочнопонадобилось в город по делам. Он дождался относительно теплой и ясной погоды ирискнул поехать в одиночку. Внезапно резко похолодало, что, в общем-то, вполнеобычно в этих краях. И мотор снегохода начал барахлить и заглох. Человек шел эти 20 км по бескрайнейбезжизненной тундре без единого ориентира, проваливаясь в снег по пояс,каким-то чудом угадывая направление зимника, в надежде встретить Уралы, но недождался…

Теперьпро наши поломки. Сначала, еще во время погрузки в городе в салоне нашего Уралаповалил дым из под передней панели. Водитель починил. Потом лопнул ременьгенератора. Тоже починил. Потом перестала работать печка, пришлось заменитьмоторчик. Тогда начал капать тосол, но на совместном совете порешили, что общихзапасов должно хватить и продолжили движение. В конце концов на другой машинесломался мост. Пришлось возвращаться назад, буксируя беднягу на веревке. Итог:три дня в пути, огромное количество сожженой солярки, дорогостоящий ремонт иневыполненный, а значит и неоплаченныйзаказ. Более того, та машина с поломавшимся мостом была груженаяскоропортящимися продуктами, а на ремонт пришлось встать в теплый бокс. Пятьдней он ремонтировался точно, а потом – не знаю, т.к. я уехала дальше.Подозреваю, что и продукты уберечь не удалось. Так что выгодна такая работа илинет, решайте сами.

Несмотря на то, что тем же путем мы проезжали только вчера,никакой колеи уже совсем не было видно. Снова пробивались как первый раз.Итого, покатавшись три дня и так и не попав в поселок, я вернулась в Дудинку.

Ч.4 Носок. Коренное население Таймыра представлено пятью этносами,это: долгане, нганасане, ненцы, энцы и эвенки. Традиционное кочевоеоленеводство сохранили только ненцы в устье Енисея, и в очень малом объеме –долгане в устье реки Хатанга. И те и другие в апреле месяце проводят свойнародный праздник – День оленевода. Дата сего действа не фиксированная и привязанак времени и путям миграции оленей. Т.е. когда кочевые тундровики проходят вследза своими стадами максимально близко к поселку, тогда и праздник. В этом годуДень оленевода для ненцев был назначен на 16 апреля в поселке Носок, и,конечно, я не могла обойти это событие стороной.

Сообщение с поселками Таймыра возможно толькона вертолете из Дудинки, рейсы один раз в одну или две недели. Чтоб попасть наборт, надо за неделю записаться, а за день получить талон. Оплата билетанепосредственно перед отправлением, т.к. никто до последнего момента не знает,будет ли рейс или отменят из-за нелетной погоды. Итак, я получила свой талон, ив 9 утра явилась на аэродром. И узнала замечательную новость, что погоды нет, ирейс отложили на неопределенное время. Был четверг, а праздник в субботу. Т.еесли я не улечу завтра, то я рискую на праздник вообще не попасть. Подумала я,подумала. и решила попытать счастья в представительстве коренных народовСевера, т.к. слышала краем уха, что они к празднику везут важных гостей натрэколах. И, о чудо! Они согласились взять меня с собой. Вообще на Таймыре мневстречались совершенно особенные, очень добрые и отзывчивые люди. А всезадуманное так легко осуществлялось, что не покидало ощущение, что я в сказке!

Ехали мы пятью вездеходами-трэколамипо льду Енисея в направлении строго на север ( хотя куда уж севернее). Везлидетей на турнир по греко-римской борьбе, приуроченный к празднику. Деток, чтопомельче натолкали в одну машину побольше. Мне же достались тренеры. Ну, какводится, надо выпить за знакомство, задорогу, за погоду..! В одной машине ехал поп, так вот, с той машиной всю дорогуслучались странные вещи. Сначала она дважды провалилась колесом под лед, притом что фуры груженые с прицепами мимо ездили и не проваливались. Потом сталоспускать колесо, потом другое колесо вообще на ходу отвалилось, и мужички всейтолпой его чинили. А потом сломалась полуось. В общем, дорога вышла веселой идолгой, и в Носок мы заявились уже глубокой ночью.

Никаких гостиницв поселке нет и в помине. Накануне я звонила главе администрации поселка, оченьдушевная женщина, сказала: "Ну что ж, приезжайте, что-нибудь придумаем, наулице не оставим." Так что разместили нас в школе. Выдали матрацы,постельное белье, я сдвинула парты и спала как в номере люкс. Только к 8 утрапришлось сворачивать все хозяйство и прятать по шкафам, т.к. детки пришли научебу.

В первый мой деньв Носке, как я уже говорила, проходил детский турнир по греко-римской борьбе. Сбольшим отрывом победили коренные малочисленные - 8 призовых мест из 11.

В поселокпотихоньку съезжались тундровые ненцы на оленьих упряжках, и гуляя по поселку,я впервые в своей жизни увидела северных оленей. Ох, бедняги, не в добрый часони попались мне на пути. Чуть не зацеловала их до смерти.

Наутро посетиласход граждан. Послушала, как граждане тундры и местные большие начальникиобсуждали проблемы коренных народностей.

После схода граждан началсяпраздник. Хочу сказать, что все было очень неплохо организовано. Национальныепесни и пляски в исполнении народного ансамбля из Дудинки и конкурсы:перетягивание палки, метание маута (ненецкий аркан), прыжок через в ряд стоящиенарты, конкурсы национальной одежды, борьба и, конечно, гонки на оленьихупряжках. Призы за гонки тоже нехилые: первое место - снегоход Ямахапрофессионал, второе - Буран, третье - японский лодочный мотор. Простой людкормили на улице национальной похлебкой из оленины, для высокопоставленных гостейже были поставлены три чума, где угощали строганинкой, тушеной олениной,куропатками и прочими вкусностями.

Олени, уставшие после гонки по рыхлому снегу, дышат каксобаки, вывалив языки. И нередко бывают случаи, что после финиша некоторыевообще падают замертво. Ну, понятно, когда на кону снегоход, олешек уже нежалко. Только и остается, что по-быстрому освежевать тушу и употребить назакуску…

Ч.5 Стойбище.

В поселке мнедовелось познакомиться с учительницей русского и ненецкого языков ЛюдмилойФедоровой, которая сама в детстве кочевала с родителями по тундре, а послеучебы в интернате поступила в Институт малочисленных народов Севера вСанкт-Петербурге. В уютно обставленной кухне ее квартиры она поведала многоинтересного о жизни коренного населения Таймыра.

Среди всехкоренных малочисленных народов Севера – ненцы – самые многочисленные – 47 тыс.чел, проживают на обширных территориях от низовья р. Печоры (Ненецкий автономныйокруг) до устья Енисея (полуостров Ямал и Таймыр) вдоль побережья Карскогоморя. В Усть-Енисейском районе нашего края их около 3 тыс. человек, из них 1800кочующих ( около 500 семей). Для сравнения: энцы – 100 человек и нганасане –800, практически ассимилировались и растворились в других народностях. Ненцытакже более других народов севера сохранили традиционный уклад жизни и кочевоеоленеводство. Наиболее близкое родство, а также схожие традиции и одежда уненцев с хантами, а также с индейцами навахо. Достаточно вспомнить хотя бы чуми вигвам…

Оченьраспространено мнение о том, что коренные народы севера враждуют меж собой,особенно долгане и нганасане. - Достаточно спорное утверждение, т.к нетофициальной статистики, подтверждающей, что в пьяных драках имеют место именномежнациональные конфликты. Просто пьют и просто дерутся, а уж кто с кем, неважно.

Другоераспространенное мнение, что у коренных проблемы с алкоголем. Да, этодоказанный факт, т.к. у них недостачновырабатывается фермента алкогольдегидрогеназы в печени. Тем не менее миф оповальном пьянстве коренных несколько преувеличен. Хотя бы потому, что напросторах тундры взять спиртное просто негде. А в поселки они заезжают от силыраз или два в год. И там уж отрываются по полной, впорочем, как и большинстворусских в командировке или отпуске. А выпив даже немного – теряют над собойконтроль, и часто дело кончает дракой и поножовщиной.

Дети кочевыхненцев обучаются и проживают в поселках в интернатах. Каждую осень над тундройлетит санрейс и детей из семьи часто приходится изымать насильно. Ненцы неслишком любят отправлять своих детей на учебу, т.к. помимо горечи расставания ссобственными детьми, имеется и другая проблема. Немногие после жизни в поселкевозвращаются в тундру. Наиболее успешные получают образование, находят работу иоседают жить в городах. Некоторые же просто спиваются в чуждой для нихкультуре. Еще одна проблема, - парни гораздо чаще возвращаются к своемуисконному образу жизни, чем девчонки. И среди кочевого неселения численнопреобладают мужики и, как следствие, имеется огромный дефицит невест. В связи сэтим для кочевого населения предусмотрены альтернативные программы обучениядетей, такие как экстернат и кочевая школа. Правда эти программы пока неполучили большого развития.

Говорят ненцымежду собой на ненецком языке. Учителя шутят, что основой этого языка являетсярусский мат, судя по тому, с каким богатым словарным запасом дети приходят вшколу. В школе их обучают русскому, но также большое внимание уделяется иизучению родного языка и традиций, чтоб не забывали.

Традиционно вкочевых семьях 4-6 детей. Аборты по их языческим верованиям не запрещены, датолько где их делать…

Еще интересныймомент. – Парней малочисленных народов Севера в армию призывают по желанию!

Существуетнесколько социальных программ в помощь коренным народам. Например, каждая семьядолжна быть обеспечена собственным жильем в поселке. Они получают зарплату –кочевые деньги + доплата за поголовье оленей. Обеспечиваются рациями, керосиноми соляркой в таком объеме, что излишки умудряются продавать. У самыхпродвинутых есть генератор, иногда даже телевизор и спутниковая тарелка, нотаких, конечно, единицы.

В ненецких семьяхочень строгий патриархат. Браки до сих пор часто заключают с тем, кого выбралиродители. Женщины считаются существами второго сорта, и очень много работают(добыча дров, очаг, готовка, пошив национальной одежды), но не могутпретендовать на отцовское наследство. Отсюда еще один распространенный миф отом, что новорожденных девочек выносят на мороз, и если за 2 часа не погибнет,то оставляют жить. Скорее всего – это байка.

Кочевые люди немоются. Это факт. Однако считают себя чуть ли не основоположниками гигиены,т.к. первые придумали использовать мох в качестве гигиенических прокладок…

Еще однашокирующая традиция – пить свежую оленью кровь. Ненцы считают, что так ониспасаются от цинги, т.к. ягоды- брусника и морошка доступны только один месяц вгоду, а традиция запасать впрок и потом возить туда-сюда по кочевьям, не особоразвита. Основная же пища, - это, конечно, оленина, рыба, хлеб и макароны. Также очень ценным продуктом считается сырая оленья печень, почки и плацента.

Очень своеобразноненцы хоронят усопших. Корни этой традиции уходят далеко в прошлое, когдапредки современных ненцев проживали в лесной зоне и лесотундре. По языческимтрадициям мертвых хоронили на деревьях. Просто заворачивали в шкуры и привязывали к стволу повыше, чтобы бытьближе к богам, и чтобы звери не съели. И сейчас так поступают, если умерший –маленький ребенок, и карликовая растительность тундры способна выдержать еговес. Взрослых же укладывают в грубо сколоченный ящик огромных размеров, кудатакже кладут все имущество усопшего: одежду, мужчинам – всякие охотничьи,рыболовные и оленегонные атрибуты, женщинам – посуду и предметы домашнегообихода. Все эти вещи должны быть испорчены, порваны и разбиты, т.к. считается,что в загробном мире все наоборот и испорченные вещи там становятся целыми. Аиначе покойный может перепутать миры и начнет являтся живым в виде призрака.Ящик крепят к деревянным шестам, имитирующим деревья, несколько приподняв надземлей, или же прямо на землю. На месте захоронения забивают и оставляют одногоили нескольких жертвенных оленей. И больше на место погребения не ходят, т.к. нельзябеспокоить души умерших. И только ветер колышит закрепленный на шесте одинокийколокольчик, оглашая округу жутким перезвоном. Случается, что с течениемвремени ящик истлевает, и его содержимое вываливается, да так и валяютсяостанки посреди тундры на радость песцам и медведям. Как вы понимаете, найтидостаточное количество досок для сооружения ящика для захоронения – задача неиз легких, т.к. в тундре деревья не растут. Приходится заказывать из Дудинки.Если это случится зимой, то не каждой семье по силам оплатить доставкувертолетом и приходится ждать летней навигации. А тем времени тело усопшегоспокойненько покоится на нартах, завернутое в оленьи шкуры.

Мне было простонеобходимо попасть на настоящее стойбище к настоящим кочевым ненцам. Очень интересно,но и маленько страшновато, т.к. народ после праздника дружно ушел в запой, акак известно, в пьяном виде они себя не очень-то контролируют, а русскихнедолюбливают. Сразу оговорюсь - это все со слов и сплетен, на самом же деленикакой агрессии я лично ни от кого не наблюдала. Однако, приехав в поселок напраздник отрываются они от души, и мне много доводилось видеть пъяных граждан,валяющихся в сугробе.

Отвезти меня на стойбище, впринципе, были не против все, с кем я об этом говорила, т.к. почти у каждогожителя поселка есть в тундре родня. Но, повторюсь, я безбожно трусила. Особенноменя беспокоило, вдруг мой провожатый со своей родней решит отпраздноватьвстречу, и неизвестно на сколько этозатянется, и останусь я там жить навсегда. По этому я обсудила эту тему сдиректором школы, и он нашел мне непьющего проводника, русского парня,Владимира. И повез меня Вовчик в непьющую семью, непьющую - потому что всезакодированные. Да-да, представляете, раз в год в тундру прилетает сан.рейс, ивсех желающих кодируют бесплатно.

Помчались мы на снегоходе, и по какой-то невнятной причине Вовчик посадил меняв сани. В санях так трясло, покруче любого аттракциона, я чуть язык себе неоткусила, и приходилось держаться всеми конечностями, чтоб не вывалиться!

Сначала посредибелоснежной безжизненной тундры на горизонте появились олени. Подъехали к ним,и я завороженно наблюдала как они копытят снег. Бедняжки, целыми днями ковыряютего ради малюсенького пучочка ягеля, и так по 10 месяцев в году на ветру иморозе.

Потом приехали настойбище. Немножко проясню, стойбища у ненцев есть постоянные - их 2-3 на всеммаршруте, там и есть чумы, в них хранят весь скарб, чтоб не таскать с собойлетом зимние вещи, а зимой летние, и излишки продуктов. А кочуют налегке вбалках, поставленных на полозья. Вот в такое временное стойбище я и поехала,т.к. до постоянного было километров 200.

     Сначала мнепоказалось, что нам тут не рады. Нет, никто ничего плохого не делал. Наоборот,сразу пригласили в "дом", стали поить чаем, но выглядели сурово инастороженно и, в основном, молчали. Я же болтала без умолку, пытаясь их к себерасположить. Просто я тут же представила, вот приходят ко мне домойкакие-нибудь иноземные граждане и ставят меня перед фактом, что будут тутночевать и все фотографировать. М-да, я тоже вряд ли бы пришла в восторг.

     Стала расспрашивать, чем онизанимаются в свободное время (а оно у них почти всегда свободное, особенно умужичков), если нет телевизора, радио, никакой связи, да и вообщеэлектричества. Выяснилось, что играют в карты. Я предложила сыграть всем вместе.Так, за игрой в дурачка и коротали время. Напряжение постепенно ушло, и мывполне дружески болтали. Кстати, я всех победила!

     Ну, что могу сказать. На протяжениивсего дня и вечера меня непреодолимо тянуло сбежать и на ночь не оставаться. Ужнасколько я не требовательный к комфорту человек, но такие условия жизниглубоко шокировали даже меня! Балок размером с собачью конуру, я со своимростом 177 см в полный рост не помещалась, а когда садилась, мои ножищи вваленках простирались аккурат до противоположного угла, и все о нихспотыкались. Оленья шерсть повсюду, в чае, в пище, везде, собачья, кстати,тоже. Посуда не моется в принципе, только протирается вонючей тряпкой, которуютоже не стирают, а крошки смахиваются на пол и на те же шкуры, на которых спят.Запах, кстати, своеобразный, но не сказать, чтоб совсем уж противный - прелымишкурами, пищей и чуть-чуть немытыми телами. Едят все руками, капая жиром настол, себе и мне в чашку, и даже, наверное, себе за шиворот. Специальноподсмотрела где хозяйка будет брать снег для чая. Гадят, как вы понимаете, тамвезде. Ну, люди может и отходят подальше, а уж собаки и олени этим точно незаморачиваются. Так вот, она долго задумчиво разглядывала снег возле балка,разглядела белый пятачок между пятном помоев и оленьей кучей, копнула оттудаглыбу лопатой - вот и чай, приятного аппетита!

     Еще мне не давал покоя вопрос,почему, собственно, олени живут с людьми и не уходят. Ну, понятно,собаки-кошки, их кормят и дают тепло. Корову доят, и она бежит домой, когдаприходит время дойки и болит вымя. А этим-то что за прок? Понимание пришло,когда я сама пошла до ветру. Помните анекдот про чукотский туалет, который двепалки? Так вот, это правда! Когда я вышла наружу, ко мне со всех сторон и совсех ног рванули и олени и собаки и стали тыкаться носами. Я все думала, чегоим надо, может быть хлеба? Оказалось - мочу. А собакам, простите, дерьмо. Нунету в тундре соли и еды мало!

Спать жеулеглись все вповалку, человек 8, а сверху собаки. Только я завернулась в свойспальник и была "в домике". Кстати дров в тундре днем с огнем несыскать, и ночью из экономии не топят, так что все теплые вещи на мне плюсспальник очень даже пригодились. Странно, дома меня постоянно мучаетбессонница, а тут спала как убитая, и даже сны приятные снились.

По возвращении в Носок у меня ещеоставалась пара дней до вертолета обратно в Дудинку. И Вовчик подарил мнебонус, устроил экскурсию по поселку и окрестностям, и дал самой погонять наснегоходе. Ну, в общем, все как везде, деревянные домишки, сугробы по крышу,лохматые собаки и церквушка на пригорке. Как у нас в любой деревне все хаотичногоняют на мотоциклах, так и тут - все на снегоходах. Бураны, Рыси и Ямахи естьв каждой семье, независимо от достатка, т.к. без них перемещаться просто невозможно.

Очень понравился летник, просто какое-тоцарство снежной королевы! Летник - это здоровенная яма в вечной мерзлоте скучей комнат-отсеков, где летом всем поселком хранят мясо-рыбу. По весне тамотдалбливают лёд, впитавший в себя неприятные запахи, и заливают по новой.Температура в летнике круглый год -14.

А потом...Я таки уговорила его съездить в тундру к ненецким захоронениям. Ненцы считают,что нельзя беспокоить души мертвых. По этой причине, после захоронения, могилыне посещают. Русские, которые там живут, тоже побаиваются проклятья мертвых.Слышала много страшилок, как по неосторожности кому-то доводилось переехать наснегоходе останки, выпавшие из прогнившего ящика, и не видимые под снегом. Ипосле этого непременно случалось какое-нибудь жуткое несчастье. А еще говорят,в 20 км от поселка в тундре есть захоронение шамана. И там с момента егоупокоения случилась аномальная зона. Часы останавливаются, стрелки компасакрутятся как сумасшедшие, и вообще, имеет место искажение времени ипространства. Но туда везти меня никто не согласился из-за суеверного страха. Аможет просто не знали где это место, и все эти россказни – просто легенда.

Спустя неделю моего пребывания в Носкеснова настал четверг - день вертолетного сообщения с Большой землей. Погодаопять была прескверная, но рейс почему-то не отменили, и я благополучновыбралась из этого богом забытого уголка назад в цивилизацию. По пути назад ясмотрела в окно на проплывающие подо мной унылые белые пейзажи и у менянепроизвольно катились слёзы. Небольшое лирическое отступление: на Севере япознакомилась с очень многими замечательными людьми и почти все онирассказывали, что давным давно они приехали сюда случайно, кто в командировку,кто в гости к армейскому другу.., полюбили этот суровый край, да так иостались. Совершенно точно существует какая-то притягивающая магия Севера,вроде бы трудно, холодно, по полгода темно, отсутствуют дороги и вообще цивилизация,а уезжать не хочется. Вот и мне было грустно и даже в какой-то момент я началаподозревать, не останусь ли и я здесь навсегда.

Немного видов с вертолета.

Ч. 6. На ледоколе в Мурманск.

При планировании своей поездки наТаймыр, основной задачей для меня было попасть как можно дальше на Север, аименно в Северный Ледовитый океан и помочить ножки в Карском и Баренцевомморях. Однако с этим возникли затруднения. Насколько я поняла, еще пару летназад попасть пассажиром на грузовое судно не было проблемой. Теперь жеустановлены какие-то ограничения, и попутешествовать на ледоколе достаточнопроблематично. Вроде бы отсутствуют лицензии на пассажироперевозки, а грузНорникеля имеет статус особо ценного. Оставалась надежда решить вопрос на местепри личной встрече с капитаном. В обход КПП я проникла в порт и на корабль, иуговорила-таки капитана взять меня с собой за оплату питания. При планировании своей поездки наТаймыр, основной задачей для меня было попасть как можно дальше на Север, аименно в Северный Ледовитый океан и помочить ножки в Карском и Баренцевомморях. Однако с этим возникли затруднения. Насколько я поняла, еще пару летназад попасть пассажиром на грузовое судно не было проблемой. Теперь жеустановлены какие-то ограничения, и попутешествовать на ледоколе достаточнопроблематично. Вроде бы отсутствуют лицензии на пассажироперевозки, а грузНорникеля имеет статус особо ценного. Оставалась надежда решить вопрос на местепри личной встрече с капитаном. В обход КПП я проникла в порт и на корабль, иуговорила-таки капитана взять меня с собой за оплату питания.

Это был дизельныйледокол Норникеля. Предполагалось, что этот рейс предпоследний до ледохода, апотом, уже в пути, пришла радиограмма, что из-за аномально ранней весны Енисейначал вскрываться и больше до лета рейсов не будет, так что я успела на последний,вернее - на крайний!

Первые полтора суток шли по льду Енисея. Речной лед, из-затого что пресный, гораздо крепче и толще морского, достигает 2 м в толщину и непо силам нашему судну. Форватер для него пробивает атомный ледокол"Таймыр".

Идем по фарватеру

Ломает лед

Атомный ледокол Таймыр. Чистит форватер.

Закат над Енисеем

Судно может идти как задом так и передом, лед ломаетсобственным весом. Корма тяжелее, поэтому по крепкому льду идут кормой вперед.Время в пути до Мурманска может варьировать от 3 до 7 суток в зависимости отледовой обстановки. Каждые 8 часов приходят свежие спутниковые снимки океана,маршрут выбирают с учетом наименьшего нагромождения льда, по этим снимкам.

На корабле имеется тренажерный зал, сауна и бассейн. Когда вышли из Енисея вКарское море, наполнили бассейн свежей морской водой, и я в нем купалась. Да, якупалась в Карском море!

На первый взглядможет показаться, что море однообразно и уныло. Но, я простояла на палубе 6дней с перерывами только на сон и еду, и картинка всегда была разной инеповторимой. Морской лёд бывает грязного оттенка, серый и желтый - егоприносят реки; бывает белый, ярко голубой или "сало".

В одном особоупорном участке нагромождение торосов было столь велико, что судно, наскочив налед не могло его не проломить, не слезть обратно. Так буксовали часов 8, потомвсе-таки получилось соскочить назад и пошли в обход.

Сало

За времяпути видела песца и два раза нерпу. Матросы рассказывали, как в прошлый рейсбелый мишка добыл нерпу прямо по курсу судна и не желал уходить, в ответ наистошные гудки только рычал и скалился. Пришлось ждать, пока он закончит трапезу.

Нерпичья продуха

Закат надКарским морем.

Несмотря на то что в Карском мореуже были практически белые ночи, в районе пролива Карские ворота, где самаяюжная точка пути, повезло увидеть Северное сияние

Путь судна проходил через Карские ворота, пролив архипелагаНовая Земля, разделяющего Баренцево и Карское моря. Пролив снова был подзавязку забит льдами и ледоколу пришлось пробиваться через них весь день,буксуя и сдавая назад, и снова наступая на лед. Зато после Карских ворот, как по-волшебствувзору предстало чистое Баренцево море без единой льдинки. Т.к. путь былсвободен, то Баренцево море мы промчались за сутки, и к утру на горизонтепоявился берег Кольского полуострова.

Ура! Берег!

Кольский полуостров

Кольские тундры

А потом, долго и печально, весь день шли по Кольскому заливув порт, т.к. для порта Мурманска установлены какие-то жесткие скоростныеограничения, возможно от того, что там пришвартован весь русский атомный флот.