Ясас, Крит!!! Заметки красноярских первопроходцев (?!) острова

База для отдыха

Представьте себе гористый выжженный средиземноморским солнцем и сплошь усаженнный оливками остров длиной от Красноярска до Канска и шириной, максимум,  - до Девятки, на котором люди живут уже более 5 000 (!) лет. Это – Крит в первом приближении. 

(Вид с гор на залив Мирабелло восточнее Агиос-Николаоса)

Планируя путешествие на Крит, вначале нужно решить для себя, чего больше хочется от отдыха: 1) поваляться на пляже 2) позажигать в клубах 3) посмотреть живую Историю под ногами 4) погонять на всем, что движется, и посмотреть горно-морскую красоту острова 5) удовлетворить гастрономический интерес в местных тавернах.  Совместить это все в равной мере за 11 дней стандартного тура из Красноярска нереально, ибо на Крите этого всего  много и на любой вкус.  Наш совет – решить заранее зачем ехать туда и исходя из этого уже и выбирать отель, регион проживания и тип питания.

Что касается региона, то  лучше решить определиться, чего больше хочется: если ощутить исторического колорита во всем его многообразии (от минойской, античной и византийской до венецианской и османской эпох), то выбирать лучше восточную часть Крита со столицей в городе Ираклион (куда как раз и летают чартеры из Красноярска), если же больше хочется насладиться природой и дикими пляжами – западный Крит с ориентиром на города Ханья и Ретимно. Хотя русские туроператоры редко работают с отелями на Западном Крите, все же поинтересоваться этими местами стоит.

(Порт города Ираклион, столицы Крита)

Мы остановились на туристическом поселке Малья в восточной части Крита, выбрав его главным образом за прилегающие пляжи с золотым песочком. Пляжи, там и вправду, конечно, чудесные и чистейшее море бирюзового цвета, но если хочется почувствовать исторический колорит Крита, то здесь вряд ли это удастся: вместо национальных блюд скорее предложат что-то из европейской кухни, на главных улицах полным полно-полно пабов и пиццерий, гоняющих на квадроцихлах европейцев. Есть и центральная тусовочная улица, оживающая по ночам от огней клубов и дискотек. И везде немцы (в следующий раз возьмем футболки «1945. На Берлин!»). 

(Песчаные пляжи Мальи)

И хотя гостиниц на Крите, что называется «пруд пруди», несколько слов об отеле в котором остановились, думается, не помешает.  Отель наш назывался «Kyknos beach», заявленная категория 4 звезды. Информации о нем было маловастенько. Поэтому выбирали, что называется, по наитию.  Отель средней территории (по критским размерам, естественно), но уютный: беленькие бунгало окружены приличным количеством цветущей зелени.

(Бунгало отеля «Kyknos beach»)

Обслуживание  в отеле вполне приличное – чаевых никто не клянчит, все делается вовремя, при минимуме английского проблемы решаются оперативно (хотя, по всей видимости, Крит и готовился к массовому наплыву русскоязычных туристов в этом году, что заметно по вывескам торговых лавочек и приветствиям зазывал в таверны, персонал отелей по-русски не говорит, но минимум английского тут в самый раз – его понимают даже горничные и официанты). Однако поначалу не обошлось и без своеобразной ложки детгя: поначалу нас поселили в самый ужасный номер в центральном корпусе  отеля  - жутко тесный, рассчитанный скорее на лилипутов, чем на среднестатистических людей (все в нем как-то уж слишком было микро – и кровать, куда еле вмешались ноги, и «полуванна», и балкончик), расположенный над столовой, с окнами на задворки отеля и центральное шоссе (из-за чего даже при закрытых окнах было жутко шумно). Кое-как переночевав в этом номере (поскольку приехали под вечер), решили обменять его на другой с любой разумной доплатой. Но, к нашему приятному  удивлению (это вам не турецко-египетский развод), доплачивать за смену стандартного номера ничего не пришлось, и после недолгих объяснений с администратором отеля («сайленс ин рум воз эпсенд ласт найт» - «о кей»), мы получили очень приличный номер  в бунгало – с большой площадью, огромной террасой с видом на сад, приличной ванной и действительно двуспальной кроватью. Правда, в отличие от первого номера, телевизор в нем был не ЖК, но нас это и не напрягало. Кондиционер, минибар и платный сейф (за 2 евро в сутки) были в обеих номерах. Мебель, конечно, самая простенькая, но не за этим ехали, чтобы сидеть в отеле.

Два дня в неделю бывала анимация – критский вечер с народными танцами и шоу иллюзиониста (правда, в основном на смеси английского со всеми европейскими, кроме русского). Был и вечер барбекю под живую, в основном греческую, музыку, где заплатив 15 евро с носа, на шведском столе можно было попробовать не только вкуснейший шашлык в неограниченном количестве и морепродукты, но и даже осьминогов или омаров, если вовремя оказаться в нужном месте в нужное время. 

(Да, и лобстера можно было попробовать)

В целом же питание было весьма разнообразным, и хотя в день на выбор предлагалось не такое уж большое количество блюд, но повторялось меню лишь раз в неделю. Каждый день можно было попробовать и кое-что из греческой кухни.  Да, были в отеле еще пара бассейнов с шезлонгами вокруг и три балийских дивана, вечно занятых уже с раннего утра.  Ну вот, пожалуй, и все об отеле, который скорее можно назвать хорошей «тройкой».

(Вечер барбекю в отеле)

На пляж ходили по миленькой дороже, усаженной олеандрами и геранями.  Золотисто-песчаный пляж располагался у отеля «Alexander beach» (в народе попросту именуемом «Сашкин бич»), но это не мешало отдыхать на нем всем, кто пожелает (большинство пляжей на Крите – муниципальные или попросту говоря общественные). 

На пляже приятно не только искупаться, но и пробежаться по морю. А впрочем это своеобразный вид купания

Или поймать волну...

Но вот за зонтики  шезлонги требовалось платить  -2 евро на человека в день. Мы же обошлись собственным  зонтиком и пляжным ковриком, каждый раз размещаясь несколько в стороне от основной массы отдыхающих.

Что касается питания, тип «все включено» не стоит брать по определению - даже если ехать только за загаром на пляже, это все равно не вариант, так как в местных тавернах еда гораздо вкуснее и не такая уж дорогая – около 10-15 евро за обед на двоих плюс пол-литра вкуснейшего домашнего вина в среднем за 4 евро. Немаловажная деталь: местные порции просто ОГРОМНЫ, поэтому можно и нужно заказывать  из расчета одно блюдо на двоих. Иначе, можно просто лопнуть.  

Иначе, можно просто лопнуть.  Кстати, если сразу не знаете, что выбрать из греческой кухни, возьмите  Греческую тарелку («Greek plate»), где в миниатюре представлены основные греческие блюда, но размер тарелки все-таки соответствующий (насилу вдвоем осилили).

Экскурсии: не дай развести себя туроператору!

Это наш призыв читателю. Запомните: Греция  – это цивилизованная европейская страна, где к русским относятся (пока) очень хорошо как к Братьям по Вере и Освободителям (в каждом городе есть, как минимум, одна улица с русским названием, например, «Одос руссо капитанос» в Агиос Николаосе, еще не понимая во что превратились потомки Великих предков. 

(Центр Агиос-Николаоса)

Так вот, путевки от туроператора содержат накрутку, минимум, процентов на 50-70 относительно реальных расходов. И эта цена – буквально за воздух, так как путешествовать легко можно самому – весь остров покрыт сетью автобусных остановок и междугородние большие, быстрые и удобные автобусы с кондиционерном ездят каждый день с 7 утра до 10 вечера. Цена на межгород приемлемая – примерно 1 евро за 10 км пути. Карты на английском (1 евро) и путеводители на русском (4-8 евро) – в любой лавке. Английский на бытовом уровне («хау мач уан тикет ту Ираклион?», «аур бас стейшн из намбер фёти уан» и «фсенк ю вери мач!»)  знают почти все. Планировать маршрут очень легко. Экскурсии у местных в 2-3 раза дешевле: например, мы на двоих потратили 36 евро на экскурсию на остров Спиналонга (16 евро – билеты до Агиос Николаоса, 20 евро – билеты на корабль), а с Пегас-туристик это обошлось бы нам примерно в 100 евро.  И при этом у тебя возникает чувство гордости за себя (я могу!) и за то, что не дал себя развести туроператорам.  

(Покинутые бастионы крепости Спиналонга)

И еще немаловажная деталь: в отличие от тех же Турции и Египта цена экскурсии НЕ включает в себя обед  и стоимость входных билетов в музеи и другие достопримечательности, посещаемые в ходе экскурсии. Все это оплачивается дополнительно.

(Прививка "самостоятельного туризма")

Кстати, Агиос Николаос – шикарное место. Там нужно обязательно побывать. Если бы мы снимали фильм «Алые паруса», то наша Ассоль жила бы как раз в одном из уютных белых домиков приморского града Святого Николая, что на Крите, и смотрела бы вдаль на прекрасную бухту, защищенную от пиратов старинной венецианской островной крепостью - Спиналонгой.

(Вид на центр Агиос-Николаоса с озером Вулизмени)

("Марина" или порт Агиос-Николаоса)

В Агиос Николаосе мы нашли таверну  с супер-видом на море «Китроф» - на берегу бухты, с очень приветливым и радушным, толстоватым и говорливым хозяином и отменным выборов блюд и напитков.  Совет: выбирайте таверны и сувенирные магазинчики подальше от туристических мест – это завсегда обойдется дешевле. При выборе заведения можно ориентироваться на цену тарелки греческого салата – 4-6 евро – самое то.

(Колоритная таверна "Китроф" у самого синего моря, где мы обедали, порт Агиос-Николаоса)

Прямо в центре города есть небольшое практически круглое и бездонное (более 60 метров глубиной!) озеро Вулизмени, где по преданию купалась сама богиня Афина. Вдоль его много ресторанчиков и кафе, но сидеть там не советуем – гораздо приятнее обойти озеро и подняться по неприметным каменным ступенькам на самый верх холма, возвышающегося над ним.

 (Вверх к самым красивым видам)

Вид оттуда поражает воображение, особенно – на закате… Мечта художников и поэтов! Кстати там же в сосновой рощице можно устроить пикничок на обочине, сочетав, приятное с полезным практически даром (в отличие от находящихся внизу заведений, берущих с посетителей немалую плату именно за вид на озеро).

(Агиос-Николаос в сумерках, вид с озера Вулизмени)

И еще … прямо в центре Агиоса Николаоса на торговой улице рядом с портом, налево от озера Вулизмени, есть маленькая церквушка Святого Николая… Очень красивая внутри и неброская снаружи… Всем советуем  зайти туда и отдохнуть от мирской суеты… Кстати, женщинам в Греческой православной церкви можно появляться без головного убора. Новаторы…

(Один из соборов Агиос-Николаоса)

Кстати,  православных храмов на Крите великое множество. Все они богато украшены в византийской традиции, а старинные иконы - не только святыни, но и настоящее произведение искусства. Так что поездку на Крит вполне можно сделать паломнической.

Бат нау ви аре кам бэк ту вэ ниид оф селф мэйд релэксинг вифаут стьюпид маверланд туроперэйторз. Зануды могут пронудеть, что туроператор обеспечивает безопасность и комфорт экскурсии. Занудам мы ответим – нет:  ни … чего он не обеспечивает. В доказательство – наша история об оставлении на острове Санторини, как она была описана сухим казенным языком в жалобе в «Пегас-туристик» . 

(Неповторимый колорит острова Санторини)

(Торговые улочки одного из самых отдаленных поселков Санторини - Ия)

Такие вот грустные дела. И главное – никому нет дела до реального разбирательства, что там произошло. Справедливости ради скажем, что «Пегас» 88 евро нам хоть и не вернул, но бесплатную экскурсию – дал. 

(Мы опоздали на паром по милости экскурсовода, "забывшего" доставить нас в порт)

К тому же мы приобрели двух друзей и увидели то, чего не видел никто из благополучно отплывших – закат на Санторини.

(Закат на Санторини. Солнце садится прямо за действующий вулкан, а расположенный неподалеку старый погубил когда-то крито-минойскую цивилизацию)

На автобусе легко и приятно можно съездить также в Ираклион (столицу Крита), погулять там по набережной, старому городу и оценить мощь крепостных валов венецианской крепости, расположенной на входе в порт города.  На автобусной станции, в кассе где продают билеты можно взять бесплатную карту города с описанием основных достопримечательностей.

(Центр Ираклиона)

(Венецианская крепость в порту Ираклиона)

(Вал из каменных "ежей" с наружно стороны не давал причалить к крепости вражеским кораблям. Поражают не только количество и размеры "ежей", но о и то, что они целиком были вытесаны из камня)

А из Ираклиона  с центральной автобусной станции можно смело отправляться в Кносс – знаменитый дворец царя Миноса, где по преданию в лабиринте под дворцом обитал свирепый Минотавр. 

(Кносский дворец, юго-восточная сторона)

(Кносский дворец, северо-западная сторона, фрагмент фрески "Бык с оливковым деревом")

Кстати, в именно в Кноссе можно ощутить всю мощь крито-минойской цивилизации: построить такое в бронзовый век, опередив пирамиды… В общем, лучше один раз видеть, как говорится. 

(Кносский дворец, тронный зал царя Миноса. Трон Миноса можно назвать первым в мире судейским креслом, если исходить из того, что Минос, будучи сыном Зевса, был и первым судьей)

(Кносский дворец, покои царицы)

Еще потрясают фрески – они до того приятны глазу, что от них трудно оторваться.

(Кносский дворец, фрагмент фрески "Процессия")

Вождение на Крите: рассказ от первого лица

Водить на Крите легко и приятно. Все-таки европейцы много более культурны чем наши соотечественники на дороге – я ни разу не видел, чтобы задерживающимся на светофоре водителям кто-нибудь орал клаксоном в зад. Да и по личным ощущениям – хоть я порой и жестко тупил на дороге (например, проехал на красный в Агиос Николаасе и там же на непонятном перекрестке выехал на встречку) – автомобилисты – и местные, и туристы, были снисходительны к руссо туристо.

Делать международные водительские права для Крита необязательно, а взять машинку напрокат можно  и по русским правам – даже большим/старого образца – как у меня. Но если захотите переправиться с авто на пароме куда-нибудь еще, то тут нужны или пластиковые права (нового образца) или водительское международного образца (в Греции оно действительно).

Бензин на Крите жутко дорогой. Когда мы отдыхали, цены на 95-ый на заправках колебались от 1,7 до 1,85 евро за литр (70-80 рублей по курсу). Вкупе с высокими налогами на автозагрязнение в ЕС и очень узкими дорогами это порождает  особый тип предпочтений критян: авто должно быть маленьким, новым, есть мало бензина, желательно – на механике.  Большие машины для частных нужд в основном – тойотовские пикапы и небольшие внедорожники, включая и … Нивы. Да-да, охваиваемый на Родине внедорожник весьма популярен в островной Греции, ибо хорошо ездит по проселочным горным тропам, где раньше грузы тягали только ослики.

Сутки аренды машины стоят от 40 до 100 евро в зависимости от класса и типа коробки. Вереница уличных агентств по прокату авто будет практически на любой улице в каждом курортном городке, так что где взять проблемы нет.  Представитель нашего Пегас-туристик стращал нас не брать машину в уличных агентствах, т.к. местные якобы любят разводить туристов на денежку за царапины и поломку ходовой части. При этом нам предлагали заплатить 80 евро за Пежо 107 с супер-мега гарантией, включающей любые повреждения. Но, наученные горьким опытом «разводилова» от того же Пегаса,  мы отказались от такого. И ничуть не пожалели. Зато узнали пару-тройку нюансов по аренде: 1. Надо четко договариваться о том, когда машинку возвращать, т.к. если ты говоришь, что берешь машинку на день, то для местных это по умолчанию - с 9 утра до 8 вечера, то есть – около 11 часов. А на сутки обычно дают машину с вечера – с 9 вечера до 9 утра следующего дня, чтобы ты ее меньше юзил; 2. Лучше сфотать машинку при приеме и очень внимательно, но с юмором обсудить с прокатчиком все внешние повреждения, чтобы потом тебе их не предъявили; 3. Надо разобраться с той страховкой, которую тебе предлагают, так как есть их разные типы (местные ОСАГО, КАСКО и их вариации). Причем хитрые прокатчики, когда пишут цену аренды, страховку туда не включают – т.е. если машинку предлагают за 40 евро, смело прибавляй сверху еще 10-ку. И еще: пьяным ездить категорически не рекомендуется. Вообще. Во-первых, штраф около 1 500 евро – пока ты его не заплатишь, тебя не выпустят из страны; во-вторых, любая страховка, когда водитель попал в ДТП по-пьяни, недействительна, и отвечать за ущерб придется самому.  4. Обязательно надо проверить холодит ли кондер - при температуре 40 по Цельсию  без него труба.

(При аренде машины будьте внимательны: на Крите можно "напороться" не только на кактусы)

В итоге, мы прямо возле отеля  нашего «Кикнос бич» взяли за 50 евро (40 – аренда и 10 – страховка) Дэу Матиз с эмблемой «Шевроле» и коробкой-автоматом, т.к. как ездить на механике я уже забыл как и вспоминать на отдыхе категорически отказывался. За 50 евро/день и Матиз – машина. Процедура аренды очень простая -  осмотр машинки, проверка внешних повреждений, работы тормозов/дворников/фар/кондера – подписание акта и вперед.

Как только мы тронулись, зажегся сигнал «проверь двигатель», я выматерился и развернулся предъявлять мужичку претензии. Но барыга заверил меня, что все будет в шоколаде и гадом будет, но машина – зверь. В общем, поверив мужичку (а куда деваться, деньги-то отданы), мы двинулись в путь по северо-востоку Крита по маршруту Малия – Вайи знаменитый пальмовый пляж на самой восточной оконечности острова, где свободно растут реликтовые виды пальм и почти всегда куча туристов, хоть экскурсия на одного туда тянет под 60 евро.

Матиз, кстати, оказался не так уж и плох на равнине – мы разогнались на нем до 110 км/ч. Хотя ощущения на этой скорости сравнимы со 150-ю км/ч на моей Королле. На перевалах же он еле-еле выдавал 60-70, безбожно воя всем своим механическим существом.

Кстати о скорости. В городе максимум  - 50 км/ч, на трассе – 90. Местные дорожные полицаи по православному обычаю тоже любят стоять с радарами и штрафовать туристов. Хотя визуально их не очень много – за 500 км. пути мы увидели лишь однажды как оформляли штраф на трассе недалеко от Малии.

 Ну а вот собственно и наш маршрут: Малия – Агиос Николаос – Сития – Вайия. Дорога – суперовая, но очень узкая и по большей части – горная. Она идет вдоль берега моря (заливы Мирабелло и Сития) и периодически открываются ох… и  замечательные виды. Есть даже и специальные стоянки, где можно тормознуть и полюбоваться видами. 

(Устав от дороги, можно отдохнуть на маленьких стояночках)

Мы проехали Агиос-Николаос и остановились только в Ситии, посетив там местный археологический музей. Еще в Ситии мы были около часа – там неплохие супермаркеты для местных, где все намного дешевле, чем  в магазинах для туристов. Затарились оливковым маслом, пряностями,  а затем рванули дальше. 

(Сития)

В итоге добрались до Вайи, которую в рекламках расписывают как чудо-место с реликтовыми пальмами и супер-пляжем. «Не верьте этому!»  - так и хочется закричать вслед назойливой рекламе. Это обычный хороший  критский пляж, где очень много туристов.  В общем на Вайи пробыли мы немного по причине жары, большого количества народа и особенно туристов.

(Широко разрекламированный пальмовый пляж Вайи)

Зато на обратном пути мы на целый час остановились в монастыре Топлу (3 км от Вайи). Вот это действительно – интересно. Там красивая церковь и шикарный музей с церковным убранством, музеем оружия и всякими старинным книгами и картинками, среди которых виды Константинополя и … Петербурга (!).

(Мони Топлу или монастырь Топлу. В переводе означает "монастырь с пушкой": в свое время монастырь держал ожесточенную оборону против турков, чему посвящена обширная экспозиция внутри, но вот фотографировать там, к сожалению, нельзя)

(Старинный план Константинополя)

(Последний луч заходящего критского солнца)

Вот таким насыщенным получился наш отдых на Крите, ну а на прощание мы хотим сказать: «Эвхаристо, Крита» и услышать в ответ шепот волн: «Ясас, русос!»